De zogenaamde "ultrasnelle mode" heeft legio jonge fans gewonnen die relatief goedkope kleding online kunnen kopen, maar campagnevoerders zeggen dat de trend donkere milieuproblemen maskeert.

Het Britse Boohoo, het Chinese SHEIN en het Hong Kongse Emmiol zijn de belangrijkste spelers in een sector die artikelen en collecties produceert in razend tempo en tegen bodemprijzen.

Hun op internet gebaseerde bedrijfsmodel zorgt voor felle concurrentie van bekendere "fast fashion"-ketens met fysieke winkels, zoals het Zweedse H&M en het Spaanse Zara.

Volgens Bloomberg genereerde SHEIN vorig jaar een wereldwijde omzet van $ 16 miljard.

Milieuorganisaties noemen het fenomeen 'wegwerpkleding' echter zeer verkwistend:er is 2.700 liter water nodig om een ​​T-shirt te maken dat snel wordt weggegooid.

"Veel van deze goedkope kleding komt terecht op enorme stortplaatsen, verbrand op open vuur, langs rivierbeddingen en spoelt weg in zee, met ernstige gevolgen voor mens en planeet", zegt Greenpeace.

Desalniettemin is er, nu de inflatie over de hele wereld naar het hoogste niveau in decennia stijgt, een enorme vraag naar goedkope kledingstukken.

En na de pandemie van het coronavirus hebben winkels in de winkelstraten met hoge overheadkosten het moeilijk om te concurreren.

'Kwantiteit niet kwaliteit'

Met T-shirts die slechts het equivalent van $ 4,80 kosten en bikini's en jurken die voor iets minder dan $ 10 worden verkocht, voor middelbare scholieren, zoals de 18-jarige Lola uit de Franse stad Nancy, lijkt ultrasnel modewinkelen onverslaanbaar koopjes.

Ze sluit de ogen voor de milieukosten en zegt dat merken als SHEIN haar in staat stellen de nieuwste trends te volgen "zonder een astronomisch bedrag uit te geven".

Lola zegt dat ze normaal gesproken twee of drie bestellingen per maand op SHEIN plaatst met een gemiddelde gecombineerde waarde van 70 euro ($ 71) voor ongeveer 10 items.

De jonge doelgroep van ultrasnelle mode is op zoek naar "kwantiteit in plaats van kwaliteit", zegt professor economie Valerie Guillard van de Paris-Dauphine University.

Een groot deel van het succes van SHEIN, dat eind 2008 werd opgericht, is te danken aan de enorme aanwezigheid op sociale medianetwerken, zoals TikTok, Instagram en YouTube.

In zogenaamde 'haul'-video's pakken klanten SHEIN-pakketten uit, passen ze kleding en bekijken ze online.

Alleen al op TikTok zijn er 34,4 miljard vermeldingen van de hashtag #SHEIN en zes miljard voor #SHEINhaul.

De merken vergroten ook hun bereik via goedkope partnerschappen met zogenaamde social-media influencers om vertrouwen op te bouwen en de verkoop te verhogen.

De Ierse influencer Marleen Gallagher, 45, die samenwerkt met SHEIN en andere bedrijven, prees hen voor het aanbieden van bredere assortimenten.

"Ze zijn ongeëvenaard als het gaat om keuzes voor vrouwen met een maatje meer", vertelde ze aan AFP.

Koolstofvoetafdruk

Maar niet alleen heeft de industrie de reputatie waardevolle hulpbronnen te verslinden en het milieu te schaden, ultrasnelle modebedrijven worden ook geplaagd door schandalen over zogenaamd slechte arbeidsomstandigheden in hun fabrieken.

De in Zwitserland gevestigde NGO Public Eye ontdekte in november 2022 dat werknemers in sommige SHEIN-fabrieken tot 75 uur per week werkten, in strijd met de Chinese arbeidswetgeving.

Het Britse Boohoo kreeg op dezelfde manier te maken met kritiek na berichten in de media dat zijn leveranciers arbeiders in Pakistan te weinig betaalden.

De ecologische voetafdruk van de industrie is even rampzalig.

Het Franse agentschap voor ecologische transitie schat dat fast fashion verantwoordelijk is voor twee procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen per jaar, net zoveel als luchtvervoer en maritiem verkeer samen.

Het is dan ook geen verrassing dat klimaatactiviste Greta Thunberg vernietigend is.

"De mode-industrie levert een enorme bijdrage aan de klimaat- en ecologische noodsituatie, om nog maar te zwijgen van de impact op de talloze arbeiders en gemeenschappen die over de hele wereld worden uitgebuit om sommigen te laten genieten van snelle mode die velen als wegwerpartikelen beschouwen", schreef Thunberg. afgelopen jaar.

De autoriteiten beginnen ook de praktijken van de merken te onderzoeken.

De Britse Autoriteit voor Mededinging en Markten heeft een "greenwashing"-onderzoek geopend tegen Boohoo, Asos en George bij Asda vanwege de bezorgdheid dat sommige van de milieuclaims over hun producten misleidend zijn.

Charlotte, 14, zegt dat ze heeft besloten te stoppen met bestellen bij SHEIN en Emmiol.

"Ik was blij dat ik nieuwe kleren had, maar toen voelde ik me schuldig", zei ze.

Nu "zoek ik ze op Vinted", een online marktplaats voor het kopen en verkopen van nieuwe en tweedehands artikelen, zei de tiener. + Verder verkennen

Consumenten moeten de aankoop van nieuwe kleding met 75% verminderen om kledingkasten duurzaam te maken

© 2022 AFP