Een paar jaar geleden bezochten mijn vrouw en ik de Bonny Doon-wijngaard in de buurt van Santa Cruz om het aanbod van wijnmakende geleerde Randall Grahm te proeven. Terwijl we daar waren, Grahm vertelde ons iets wat ik niet heb kunnen vergeten. Het was lang niet zo mistig langs Monterey Bay als vroeger, hij zei, en dat was zorgelijk voor wijnmakers.

Met elke dosis afwijkend weer dat Californië sindsdien heeft gehad, Ik vroeg me af hoe het de wijnmakerijen in Californië verging en of de nobele druif een teken aan het worden was - samen met zeespiegelstijging en dodelijke bosbranden - van een gaargekookte planeet. Een paar weken geleden heb ik Grahm gebeld om het gesprek voort te zetten.

"Ongeveer 25 jaar geleden begon ik aanzienlijk minder mist te zien, en in de afgelopen 20 jaar, minder, en minder, " zei Gram, en dat begint de Californische wijn te beïnvloeden.

Met meer zon en warmte, het rijpingsproces van de druiven is gehaast, hij zei, en hoewel het mogelijk is om nog steeds goede wijn te maken, het is moeilijker om de zuur-suikerverhouding te krijgen, pH-balans, kleur en smaak precies goed. Druiven die hij koopt "rijpten misschien de eerste week van november, en nu is het een goede drie tot vier weken eerder. En dat is niet triviaal."

De subtiele verschillen in geur en complexiteit waar Grahm het over heeft gaan mijn smaakpapillen te boven, maar wat ik wel begrijp is dat wijnmakers zich aanpassen omdat het moet. Voor hen, klimaatverandering is niet iets abstracts, verre zorgen. Het sluipt nu hun wijngaarden binnen.

En dat is een groot probleem. De Verenigde Staten zijn de op drie na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië, Frankrijk en Spanje, en Californië produceert 80% van de vino van het land. Detailhandelsverkopen boven $ 40 miljard, en de industrie biedt werk aan meer dan 30, 000 Californiërs direct in het verbouwen van druiven en het produceren van wijn en nog veel meer in aanverwante banen. Hier, zoals in andere wijnbouwgebieden in de wereld die worden getroffen door klimaatverandering, er zal de komende jaren niet per se minder worden geproduceerd. Maar telers wisselen van rassen, sleutelen aan technieken en verhuizen naar grotere hoogten.

Na veel telefoneren met wijnboeren en klimaatexperts, In de tweede week van augustus ging ik de snelweg op om te zien wat er in de wijngaarden gebeurde. Ik versloeg de branden en duizenden blikseminslagen met een week, maar zelfs zonder een inferno die neerslaat, wat ik vond was alarmerend, al zag ik ook bemoedigende innovaties.

Het was alweer een tijdje geleden dat ik de Napa Valley-wijnroute had gereisd, en ik was vergeten hoe mooi het is. Mijlen van achtbaanhellingen zijn gehaakt met de wijnstokken van de Californische koning van druiven - Cabernet Sauvignon, vaak gewoon aangeduid als Cabernet of Cab. En het blijkt, dat is een van de druiven die het meest in gevaar zijn. Het is niet bestand tegen extreme hitte en veel minder bekende soorten.

Om de betekenis hiervan te begrijpen, je moet terug naar 1976, toen een fles Napa Valley Cabernet Sauvignon Californië onbetwistbaar op de internationale wijnkaart zette. De underdog California Cabernets nam het op tegen de beste Franse Bordeaux in een blinde proeverij die bekend werd als het Oordeel van Parijs, en een Californische wijn van de Stags' Leap-wijnmakerij won.

Tot op de dag van vandaag, Napa's Cabernet is wereldwijd in trek. In de Verenigde Staten, het is de best verkopende rode wijn, en de beste flessen hebben stratosferische prijzen. Om te suggereren dat anders, goedkopere en misschien minder verhandelbare druiven zouden de toekomst van Napa Valley kunnen zijn, is bijna een daad van ketterij. Al decenia, toeristen zijn massaal naar de proeflokalen van de vallei gekomen om flessen te kopen die voor honderden en zelfs duizenden dollars worden verkocht.

Maar hoe lang kan dat doorgaan?

Niemand weet het zeker, maar al in 2011 een studie van Stanford University voorspelde dat de hoeveelheid land in Noord-Californië die geschikt is voor de teelt van premiumdruiven al in 2040 met de helft zou kunnen krimpen, vanwege verhoogde hitte.

Dat is slecht nieuws voor de Cabernet-druif. Te veel hitte kan ertoe leiden dat de bes suiker ontwikkelt voordat hij zijn volle karakter heeft ontwikkeld, uit balans raken en kleuren.

Wijnmaker Dan Petroski heeft met zijn glas gekletterd om alarm te slaan. Petroski, die in de tijdschriftenbusiness werkte en voor het eerst geïnteresseerd raakte in wijn tijdens luxe lunches in New York met klanten, heeft de escalerende aanval van de zon op de trofee-druif van Napa Valley vergeleken met het langzaam koken van een kikker.

"De veranderingen in het klimaat die zowel wereldwijd als in de Napa Valley worden voorspeld, betekenen dat in 10, 20, of 30 jaar... Napa zal een ander landbouwgebied zijn, ' schreef Petroski onlangs voor een vakblad.

Petroski houdt van Cabernet en maakt enkele van de beste in Napa Valley voor Larkmead Vineyards, een high-end producer opgericht in de jaren 1890. Voor 10 jaar, hij zei, wijnmakers hebben dingen gedaan als schaduw en verneveling van wijnstokken, maar hij ziet een dag waarop "er geen wondermiddel is dat de klimaatverandering zal verminderen."

Bij Larkmead, hij leidde me naar een onderzoeksblok van drie hectare dat hij heeft geplant met druiven waar je misschien nog nooit van hebt gehoord - druiven waarvan hij hoopt dat ze een betere kans hebben om de klimaatverandering te weerstaan ​​dan Cabernet.

Hier, omgeven door rijen cabernet-wijnstokken met traliewerk, hij heeft jonge stelen van aglianico, kool, tempranillo, Shiraz en Touriga Nacional. Die stevige rode wijnen zijn misschien niet zo bekend als Cabernet, en ze hebben nergens in de buurt van het cachet, maar ze kunnen tegen hitte.

"We zullen zien wat het beste werkt, ' zei Petroski.

"Misschien Cabernet, pinot noir, chardonnay en andere druivensoorten die Napa en Sonoma hebben gebouwd in de afgelopen 30 jaar, zullen de komende 30 jaar niet geschikt zijn, "Zei Petroski. "We moeten ons aanpassen aan wat er in de wereld gebeurt. Dit is geen probleem van de wijnindustrie. Dit is een landbouwprobleem. Dit is een wereldwijd probleem. Dit is een menselijk probleem."

Niet iedereen denkt dat Californische druiven voor het grote geld - cabernet sauvignon, pinot noir en chardonnay - zal verwelken, en sommige van die druiven gedijen nog steeds in koelere microklimaten in heel Californië. Tenminste voor nu. Net ten westen van Buellton, Kathy Joseph van Fiddlehead Cellars vertelde me dat er nog steeds mist door de vallei stroomt en een perfecte groeiomgeving creëert voor haar pinot noir-druiven. Jim Clendenen van Au Bon Climat zei dat hij hetzelfde gouden lint van zeeklimaat heeft in de valleien bij Santa Maria, waar zijn chardonnay-druiven groeien.

In warmere klimaten, zoals Napa Valley, Jon Priest van Etude Wines gebruikt computermodellen en kunstmatige intelligentie om teelt- en irrigatietechnieken te verbeteren, en wijnstokken kunnen worden gesnoeid op een manier die een bladerdak van schaduw over druiven creëert.

"Wat we in de VS tot onze beschikking hebben, is technologie en kennis, en we zullen een manier vinden om Cabernet te laten duren, " zei Kaan Kurtural, coöperatieve uitbreidingsspecialist in wijnbouw aan de Universiteit van Californië, Davy.

Of misschien is het tijd voor Californische wijndrinkers om zich te vertakken.

"Er zijn ergens rond de 5, 000 druiven die we kunnen verbouwen en waarvan we wijn kunnen maken, " zei Greg Jones, een klimatoloog en directeur van wijnstudies aan de Linfield University in Oregon, en een bijdrage aan de Stanford-studie die een krimpend areaal voorspelde voor bepaalde variëteiten in Californië.

Als de staat nooit druiven had verbouwd en vandaag helemaal opnieuw zou beginnen, zegt Daniele Zaccaria, specialist in landbouwwaterbeheer van UC Davis, de slimste gok is misschien om de druiven van Zuid-Europa te planten in plaats van de taxi van Bordeaux. In feite, dergelijke druiven werden een eeuw geleden in Californië geplant door Europese immigranten, maar ze waren bijna vergeten na het succes van de trofee-druiven van Napa Valley.

Ik vroeg Zaccaria naar welke wijn hij denkt te grijpen over 30 jaar, bij het bereiden van een lekkere maaltijd en het combineren met een typische Californische wijn.

"Waarschijnlijk een Primitivo, een Tempranillo, een negroamaro, een Nero d'Avola, " hij zei, het benoemen van wijnen die typisch zijn voor Zuid-Europa, inclusief Sicilië. "Iets uit gebieden die qua klimaat erg op elkaar lijken."

Die vind je tegenwoordig niet meer in veel supermarkten, maar ze liggen al jaren in de schappen van speciaalzaken. Voor shoppers die geïnteresseerd zijn in vertakkingen, Keith Mabry van K&L Wine Merchants in Hollywood zegt dat hij erop zou wijzen dat Primitivo een Italiaanse neef is van Zinfandel. Met Tempranillo, hij zou vragen of de klant bekend is met wijnen uit de Spaanse Rioja-regio, en zo niet, hij zou kunnen zeggen dat het een medium-bodied droog rood is, vergelijkbaar met Chianti.

Voor Californische druiven en andere gewassen, het probleem van klimaatverandering gaat niet alleen over te veel hitte, het gaat om te weinig water. Maar sommige druivenrassen kunnen zware omstandigheden aan, en Zaccaria zei dat in zijn geboorteland Puglia in Zuid-Italië, wijngaarden doen het goed in steile gebieden met weinig regenval en geen irrigatie. De wortels worden sterk, hij zei, dieper in de gebarsten aarde graven, en de wijnstokken kunnen tientallen jaren gedijen.

Je hoeft geen oceaan over te steken om te zien wat er allemaal mogelijk is. Ik besloot in plaats daarvan een reis naar Paso Robles te maken.

Jason Haas was niet van plan als jonge man in de wijnhandel te stappen, maar zijn vader Robert, was een grote Amerikaanse importeur van wijn en een vriend van Franse wijnmakers. Zo kwam Jason op een zomer terecht bij een Franse wijngaard, op 16. Hij keerde nog twee keer terug, daarna economie gestudeerd, kunst en archeologie op de universiteit voordat ze in de technologie ging werken.

Dan, Robert Haas had wat land gekocht in Paso Robles en de zuidelijke Rhônedal-druiven geplant waar hij van was gaan houden, inclusief grenache, mourvèdre, sira, roussanne en grenache blanc. In 2002, de oudere Haas had iemand nodig met een technische achtergrond om te helpen bij zijn Tablas Creek Vineyard, en zijn zoon stapten in het familiebedrijf.

Jason nam me mee naar de top van een heuvel bij Tablas waar Grenache en Syrah ongeveer 15 jaar geleden werden geplant. Ze stonden verder uit elkaar dan gebruikelijk is, dus wortels hebben minder concurrentie om water. Haas houdt een kudde van 200 schapen als boerenknechten. Ze wieden de wijngaard, hun meststof helpt de grond water vast te houden, en hun hoeven cultiveren de aarde in plaats van te verdichten.

Een derde van de wijnstokken op de 120 hectare grote wijnmakerij wordt droog gekweekt. De rest heeft irrigatie, maar het water is niet nodig als de regen bijna normaal is, zei Haas. Hij is nu eigenaar van de wijnmakerij die zijn overleden vader heeft opgericht, en de bekroonde wijnen omvatten de klassieke Paso-melange van Syrah, Grenache en Mourvèdre. Twee weken geleden, temperaturen boven de 100, meerdere dagen op rij, zei Haas. Maar zijn Rhône-druiven konden de hitte aan, geen probleem.

Ik heb niets tegen Cabernet Sauvignon. Met een biefstuk, of op een koude oktobernacht wanneer de Dodgers verliezen, dat is de grog waar ik naar zou kunnen grijpen omdat het een rustgevende zalf is, je tong wordt een flap van gepeperde jerky in een eikenhouten vat, en je hebt het gevoel dat er weer haar op je hoofd groeit.

Maar als de wijnen van de toekomst van Californië uit Zuid-Europa komen, Ik vind het goed. Ze kunnen lichter zijn en passen beter bij de kip, vis en producten die de essentie zijn van de Californische keuken. Mijn favoriete ding over hen? Ze kosten lang niet zoveel als de bekendere dingen.

Met dat in gedachten, Ik bracht een bezoek aan de man die me voor het eerst aan het denken zette over de relatie tussen wijn en klimaatverandering. Ik vond Randall Grahm op zijn wijngaard in San Juan Bautista, waarvan hij zei dat hij het voor het eerst in een droom zag, voordat hij wist dat het bestond. Hier, op 280 hectare terrein dat hij Popelouchum noemt - paradijs in de Indiaanse taal van het Mutsun-volk - probeert hij een nieuwe druivensoort te creëren die, onder andere, opkomen tegen klimaatverandering.

Gram, 67, groeide op in Los Angeles en kreeg na zijn studie een baan "de vloeren vegen" bij Wine Merchant in Beverly Hills, waar hij erin slaagde genoeg van het product te proeven om te weten wat hij met zichzelf wilde doen. Dat bracht hem naar UC Davis voor een graad in plantenwetenschappen in 1979, waarna hij genoeg geld leende om wat land te kopen in Bonny Doon, de bergstad Santa Cruz, en gingen op pad om een ​​geweldige Pinot Noir te maken, een wijn waarvan het licht, aardse complexiteit die hij aanbidding waard achtte.

Dat ging niet zo goed als hij had gehoopt, dus Grahm verlegde zijn aandacht naar Rhône-variëteiten, en de resultaten katapulteerden hem naar het sterrendom van de wijnindustrie. In 1989, Grahm landde op de cover van Wine Spectator, die hem tot Rhône Ranger kroonde.

Je hebt vast wel eens een of meer van zijn wijnen gedronken. Misschien de Big House Red of de Cardinal Zin, die beide waren gemakkelijk op de tong en de portemonnee. Een andere grote hit was het wat duurdere Le Cigare Volant, of vliegende sigaar. naar Graham, zachte rode melanges zijn interessanter dan de grote taxi's van Napa Valley.

Maar commercieel succes heeft Grahm nooit bepaald, noch bijzonder gemotiveerd, die vorig jaar Bonny Doon verkocht maar er nog steeds het gezicht van is. Hij is de pianist die moet spelen zoals niemand anders heeft gedaan, de kunstenaar die nooit helemaal tevreden is met een schilderij. Zijn huidige obsessie is om een ​​wijn te maken die geen nabootsing is van een ander, maar is in plaats daarvan een origineel uit Californië. Een wijn die de essentie is van de plaats en het klimaat waarin hij wordt verbouwd - een vin de terroir.

"Wat uiteindelijk heel belangrijk voor me is, is proberen iets te maken dat echt onderscheidend is, omdat er zoveel wijn in de wereld is, en de wereld heeft geen kopie nodig van iets dat al bestaat, " zei Gram.

Er kwam een ​​koele bries uit het westen, over de bessenboerderijen ten oosten van Watsonville, terwijl ik met Grahm door het paradijs reisde. De mist komt hier niet veel voor, hij zei, maar de druiven die hij zaait, hebben geen dagelijkse dekking van maritieme mist nodig.

Hier is de Rhône Ranger een eenzame ranger, het kweken van genetisch diverse Europese wijnstokken, sommige zijn onduidelijk, met als doel duizenden nieuwe druivenrassen te kweken. uiteindelijk, de getrouwde wijnstokken zouden een druif kunnen produceren die de wereld zich nog niet kan voorstellen, maar op een dag zal herkennen als een echt origineel uit Californië, zoals de gigantische Sequoia. Dit kan jaren duren, en misschien wel of niet werkt, maar in de Graham gestalt, dit project gaat over meer dan wijn.

Grahm zegt dat hij ernaar streeft om het land zo licht mogelijk aan te raken, ziekteresistente planten creëren zonder pesticiden of chemicaliën, zoveel mogelijk droog boeren, en maak druiven die de elementen weerspiegelen in plaats van te vechten om ze te overleven. Met andere woorden, hij is op zoek naar een druif en een wijn die zijn gebouwd om klimaatverandering te weerstaan.

De nieuwe druif is een eind weg, maar aan een picknicktafel met uitzicht op het paradijs, Grahm bracht enkele van de eerste wijnen die hij hier verbouwde uit - een witte melange, een Pinot Noir die hij naar eigen zeggen letterlijk maakte in een gegalvaniseerde vuilnisbak, en een zijdezachte Grenache die zo goed was dat ik het glas moest heffen.

Naar paradijs, naar de planeet, naar de mist die ooit was.

© 2020 Los Angeles Times
Gedistribueerd door Tribune Content Agency, LLC.