Hoewel dit een impuls zou zijn voor de London Stock Exchange (LSE), die de afgelopen vijf jaar verschillende organisaties heeft verloren aan andere internationale beurzen, roept het de vraag op waarom Shein geen succes heeft gehad met zijn aanvraag bij de NYSE. P>

Shein heeft sinds de lancering in China in 2008 een aanzienlijk mondiaal marktaandeel verworven op het gebied van online fast fashion. Met succes heeft het bedrijf het toch al lucratieve fast-fashion-bedrijfsmodel versneld om een ​​ultrasnelle moderetailer te worden.

Dat Shein de op één na populairste moderetailer is voor de Amerikaanse generatie Z is niet verrassend, gezien de enorme keuze uit wel 10.000 nieuwe kledingstukken die dagelijks worden geüpload tegen aanzienlijk lagere prijzen dan fast-fashion-concurrenten als Zara en H&M.

Toch belemmeren de strategieën die de internationale expansie van Shein mogelijk hebben gemaakt nu waarschijnlijk de toepassing ervan op de NYSE. De lage kosten van snelle mode in het algemeen worden al lange tijd in verband gebracht met potentiële arbeidsuitbuiting, en de onzekerheid van het uitbesteden van de modeproductie aan de goedkoopste leverancier binnen een mondiale toeleveringsketen was duidelijk tijdens de pandemie. En naarmate het bewustzijn van onethische en niet-duurzame praktijken in de bredere industrie groeit, kunnen activisten alsnog de macht hebben om de groei van Shein te verstoren.

De Zwitserse NGO Public Eye heeft gerapporteerd over vermeende uitbuiting in fabrieken die naar verluidt door Shein worden gebruikt, die onlangs zelf een alomvattend antwoord heeft gegeven waarin staat dat het "grote vooruitgang" heeft geboekt bij het verbeteren van de omstandigheden. In de VS heeft Rubio in 2021 een wet ingevoerd die de import van Chinese Oeigoerse slavenarbeid blokkeert en heeft sindsdien opdracht gegeven tot een onderzoek naar Shein en collega-Chinese goedkope detailhandelaar Temu om te zien of hun goederen in strijd zijn met de wet.

Klimaatnoodsituatie

De VS gaan verder in het reguleren van de mode-industrie. In New York zal de Fashion Sustainability and Social Accountability Act, als deze wordt aangenomen, voorschrijven dat mode- en schoenenmerken met een omzet van meer dan 100 miljoen dollar (£79 miljoen) 50% van hun toeleveringsketen in kaart moeten brengen om transparantie te garanderen. Ze zullen ook plannen moeten ontwikkelen om hun sociale en ecologische impact te verminderen.

Op dezelfde manier riep het Europees Parlement in 2019 de klimaatnoodtoestand uit, en de Europese Commissie reageerde door de Europese Green Deal te ontwikkelen. Dit omvat geplande wetgeving die de mode-industrie dwingt duurzaamheidskwesties aan te pakken, wat betekent dat mode en textiel tegen 2030 duurzamer, herstelbaarder en recycleerbaarder zullen moeten worden. Bedrijven zullen ook vanaf het ontwerpproces tot aan het einde van de levensduur over strategieën moeten beschikken om de hulpbronnen te maximaliseren en te voorkomen dat ze bijdragen aan het storten van afval.

Franse politici zijn ook “wetten aan het maken om de excessen van ultrasnelle mode te beperken”, met een toeslag vanaf 2025 van € 5 (£ 4,29) per item, oplopend tot € 10 in 2030. Dit is de erkenning dat ultrasnelle en snelle mode exploiteren niet alleen de arbeid, maar ook het milieu. Het is aangetoond dat snelle mode, omdat het als wegwerpbaar wordt gezien, een constante consumptie aanmoedigt.

Hoewel het noteren van Shein op de LSE de respectabiliteit en de winst van het bedrijf zou kunnen verbeteren, zou dit op de lange termijn averechts kunnen werken voor het merk. Shein zou zichtbaarder kunnen worden voor een breder publiek en met meer begrip van duurzaamheid en bedrijfspraktijken die bijdragen aan de klimaatcrisis, zouden activisten zich kunnen gaan richten op aandeelhouders en andere organisaties en mensen met connecties met het bedrijf.

Er is een precedent hiervoor:activisten die zich richtten op musea en galerieën vanwege hun sponsoring door energiebedrijven, evenals campusprotesten in de VS en Europa die universiteiten opriepen om zich te ontdoen van Israëlische bedrijven vanwege de oorlog in Gaza.

Deze trend van het publiekelijk bekritiseren van merken vanwege uitbuitende of onethische praktijken wordt al jaren aan fast fashion retailers op sociale media opgelegd. In het bijzonder zijn influencers die ‘mode-uitjes’ promoten bekritiseerd omdat ze de niet-duurzame modeconsumptie aanmoedigen.

De mode-industrie lijkt misschien onterecht onder de loep te worden genomen omdat ze er niet in slaagt duurzaamheid aan te pakken. Het is tenslotte lang niet de enige sector die schade toebrengt aan het milieu. Maar het onderzoek lijkt geldig; de Verenigde Naties zijn nu van mening dat de mode-industrie de op een na grootste vervuiler ter wereld is.

Bovendien maakt het als bedrijfstak openlijk blijk van zijn goedkope prijzen en snelle omzet, met marketingtactieken die claimen dat er sprake is van 'laatste kans om te kopen' of 'weinig voorraad', samen met kortingen die frequente impulsieve aankopen aanmoedigen. Uit ons onderzoek is gebleken dat fast fashion-marketing op sociale media 'in your face' is en gedachteloze consumptie van kleding aanmoedigt die vaak wegkwijnt in kasten met de tags er nog aan.

Fastfashion-retailers doen vaak beweringen over duurzaamheid om de 'ecologische schuld' van de consument te verlichten, die vaak dubbelzinnig zijn en niet gemakkelijk kunnen worden onderbouwd. Maar snelle en ultrasnelle mode kan nooit duurzaam zijn vanwege de snelle omzet en items die vaak na één keer dragen worden weggegooid.

Dus hoewel de marketing klanten verleidt via sociale media, concurreren de berichten die consumenten zien terwijl ze scrollen steeds meer met verhalen over activisme en protesten over de schadelijke effecten van fast fashion.

Naarmate stappen om de fast-fashion-industrie te reguleren zich naar meer regio’s verspreiden, zullen de effecten vrijwel zeker de winsten van degenen in de sector beïnvloeden. Hoewel een vermelding van Shein in Londen een schot in de roos zou kunnen zijn voor de LSE, kan dit problemen opleveren voor de retailer, omdat deze zichzelf (en zijn praktijken) steeds meer onder de loep neemt.

Aangeboden door The Conversation

Dit artikel is opnieuw gepubliceerd vanuit The Conversation onder een Creative Commons-licentie. Lees het originele artikel.