Van het maken van jurken van algenpailletten, kleding verven met bacteriën tot het planten van traceerbare pigmenten in katoen, een opkomend tij van technologische innovaties biedt de mode-industrie een kans om haar ellendige milieu-record op te ruimen.

Verandering is dringend nodig, aangezien de industrie 93 miljard kubieke meter water per jaar verbruikt, stort 500, 000 ton plastic microvezels in de oceaan, en is goed voor 10 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot, volgens de Ellen MacArthur Foundation.

De groeiende vraag naar verandering heeft ingenieuze antwoorden opgeleverd, zoals de zeewierregenjas van de New Yorkse ontwerper Charlotte McCurdy.

Het glinsterende algenplastic dat ze in een laboratorium verzon voor een opvallend (en koolstofvrij) kledingstuk, nog meer toen ze samen met modeontwerper Phillip Lim een ​​jurk met pailletten maakte.

Het is onwaarschijnlijk dat ze in warenhuizen verschijnen. Ze ziet ze meer als een manier om aan te tonen dat koolstofarme kleding mogelijk is.

"Ik probeer er geen geld mee te verdienen. Ik wil gewoon een zaadje planten, "Zei ze tegen AFP.

"Materiaalontwikkeling is zo traag en het is zo moeilijk om te concurreren met apps voor mobiele telefoons voor financiering. Eerlijk gezegd, Ik neem klimaatverandering serieus en ik heb geen tijd, " zei McCurdy, wiens focus nu ligt op het vormen van een innovatie- en outreach-hub.

Bacteriële kleuren

anderen, zoals de Nederlandse ontwerpers Laura Luchtman en Ilfa Siebenhaar van Living Colour, vinden manieren om de giftige chemicaliën en het intensieve waterverbruik van het verven van kleding te verminderen.

Ze vonden een onwaarschijnlijke bondgenoot in bacteriën.

Bepaalde micro-organismen geven natuurlijke pigmenten af ​​als ze zich vermenigvuldigen, en door ze op stof in te zetten, ze verven kleding in opvallende kleuren en patronen.

Het onderzoek wordt gratis online gepubliceerd en het paar heeft geen interesse in massaproductie.

Luchtman, die voorheen in de fast fashion werkte, zag "van dichtbij de negatieve impact van die industrie in termen van uitbuiting van mensen en ecologische problemen" en is vastbesloten om kleinschalig te blijven.

anderen, echter, hopen dat dergelijke ideeën grote bedrijven kunnen infiltreren.

De Californische start-up Bolt Threads werkte onlangs samen met Adidas, Lululemon, Kering en Stella McCartney bouwen productiefaciliteiten voor Mylo, een leer gemaakt van paddenstoelenwortels.

McCartney toonde in maart haar eerste Mylo-collectie, en Adidas heeft tegen het einde van het jaar een Mylo-sneaker beloofd.

Zakelijke noodzaak

Sommige experts zijn sceptisch dat dergelijke initiatieven kunnen leiden tot grootschalige transformatie.

"Misschien krijgen sommige van deze dingen voet aan de grond in de industrie, maar de lat ligt erg hoog voor nieuwe benaderingen, " waarschuwt Mark Sumner, een duurzaamheidsexpert aan de University of Leeds School of Design.

"Het is een ongelooflijk diverse industrie met duizenden fabrieken en operators die allemaal verschillende dingen doen. Het is niet zoals de auto-industrie waar je maar zes of zeven grote bedrijven hoeft te overtuigen om iets nieuws te proberen."

Sumner ziet de grootste impact van het verbeteren in plaats van het vervangen van de bestaande systemen en zegt dat dit al gebeurt onder druk van consumenten en NGO's.

"Onder verantwoordelijke merken en retailers, dit is echt een rage geworden. Ze beschouwen duurzaamheid nu als een zakelijke noodzaak, ', zei hij tegen AFP.

Niet dat er goede of foute antwoorden zijn. De kracht van de duurzaamheidsbeweging komt van het feit dat veel actoren in dezelfde richting trekken.

"Veel verschillende strategieën moeten samengaan, " zei Celine Seman, oprichter van de Slow Factory Foundation die meerdere sociale en ecologische rechtvaardigheidsinitiatieven rond mode ondersteunt, inclusief McCurdy's jurk met algen-lovertjes.

"Technologie zal de problemen niet alleen oplossen. Het heeft beleid nodig, cultuur, ethiek, ' zei Seman.

Katoen traceren

Een gebied dat door velen als een prioriteit wordt beschouwd, echter, is transparantie, en hier speelt technologie een duidelijke rol.

De toeleveringsketens zijn zo complex dat "veel bedrijven geen idee hebben waar hun kleding wordt gemaakt, waar stoffen vandaan komen, die hun grondstoffen levert, " zei Delphine Williot, beleidscoördinator Fashion Revolution, een campagnegroep.

Recente opschudding over berichten dat katoen uit de Chinese regio Xinjiang door dwangarbeid was geplukt, werd verergerd door de moeilijkheid om te weten waar dit katoen terechtkwam. Peking ontkent de beschuldigingen.

vezeltracering, die dit jaar een duurzaamheidsprijs won van het tijdschrift Drapers, biedt een mogelijke oplossing.

Het implanteert een onverwoestbaar bioluminescerend pigment in draden. Elk resulterend kledingstuk kan vervolgens worden gescand als een streepjescode om de oorsprong te vinden.

"Je kunt de milieu-impact van iets niet vinden, tenzij je weet waar het is gemaakt, "Andrew Ola, Fibretrace's verkoopdirecteur, vertelde AFP.

Gecombineerd met datasites zoals SourceMap en Open Apparel Registry die bedrijven ongekende duidelijkheid geven over hun toeleveringsketens, het is steeds moeilijker geworden om onwetendheid te bepleiten.

"Als u uw toeleveringsketen niet deelt, je doet het of omdat je iets verbergt, of je bent dom, " zei Ola.

"Er is veel werk te doen, " voegde hij eraan toe. "Maar ik ben erg optimistisch."

© 2021 AFP