Het feit dat spijkerbroeken doorgaans slechts een vluchtige kennismaking met de wasmachine nodig hebben, is altijd een punt in hun voordeel geweest. Maar ook al zien ze zelden de binnenkant van een wasserette, spijkerbroeken hebben een van de grootste watervoetafdrukken van alle kledingmaterialen. Katoen is van nature een ongelooflijk dorstig gewas, en het katoen dat wordt gebruikt om denim te maken, groeit vaak in enkele van 's werelds droogste regio's.

Volgens een recente studie van Robert Vos, universitair docent ruimtelijke wetenschappen aan het USC Dornsife College of Letters, Kunsten en Wetenschappen, afhankelijk van de toeleveringsketen, faciliteiten die betrokken zijn bij de productie van denim kunnen zich bevinden in "hot spots" - gebieden met waterschaarste waar veel water wordt gebruikt voor de productie van textiel. Dergelijke hotspots omvatten regio's van India, Pakistan, Mexico en China, evenals delen van Californië, en de waterintensieve activiteiten variëren van het verbouwen van het katoen voor de denim tot het wassen van de resulterende stof.

"Wat me echt verbaasde was de omvang van de verschillen per ruimte en plaats - hoe waterschaarste sommige gebieden zijn en hoe verschillend andere zijn, en hoeveel verschil dit maakt in de waterberekening, ' zei Vos.

De studie, oorspronkelijk in opdracht van Guess Inc., een wereldwijd spijkerbroekmerk - verscheen eind vorig jaar in het tijdschrift Casestudy's in het milieu . Het won onlangs de prijs van het tijdschrift voor de beste milieucasestudy van 2019.

Overleg dat voortkwam uit een USC-verbinding

Toen Jaclyn Allen '16, de directeur duurzaamheid bij Guess en een alumna van de USC Marshall School of Business, iemand wilde vinden om het watergebruik in de toeleveringsketen van haar bedrijf te analyseren, ze belde Vos, met wie ze tijdens haar MBA af en toe duurzaamheidskwesties had besproken.

Vos voerde een "ruimtelijk expliciete" analyse uit van de levenscyclus en watervoetafdruk van Guess-denim, het waterverbruik in kaart brengen en hotspots in de productielijn van het bedrijf identificeren. Het grootste deel van het waterverbruik kwam van de productie van de grondstoffen - voornamelijk katoen - voor de denim.

Allen zei dat de aanpak van Vos bijzonder nuttig was:in plaats van algemene gegevens te gebruiken die zijn verzameld op meerdere onafhankelijke locaties, hij richtte zich op het watergebruik en de beschikbaarheid voor specifieke locaties in de toeleveringsketen van het bedrijf, waardoor het bedrijf beter zicht heeft op waar het het watergebruik kan wijzigen.

"Door geografische context op te nemen in de levenscyclusanalyse van Guess jeans, creëerden we een onderzoeksresultaat met specifieke, bruikbare gegevens voor ons bedrijf, en voor meetbare milieu-impact. Ik hoop dat naarmate onderzoeken naar levenscyclusanalyses meer wijdverspreid worden, geografische overwegingen zullen op grotere schaal worden gebruikt, ook, ' zei Allen.

Maar het veranderen van de denimproductiecyclus is niet zo eenvoudig als het lijkt, zei Vos. Hoewel hij "prioritaire voorzieningen" kon identificeren waar het verbeteren van het watergebruik relatief eenvoudig zou zijn, de complexiteit van de huidige wereldwijde toeleveringsketens, met hun lagen en lagen van onderaannemers, maakt het voor een moederbedrijf moeilijk om brede, onmiddellijke veranderingen.

"Tegen de tijd dat je een kledingstuk krijgt, zijn er misschien tientallen bedrijven in verschillende landen betrokken bij de productie ervan, ", zei hij. "Als de toeleveringsketen zo complex is, het is erg moeilijk voor een bedrijf om de manier waarop land en water diep in de toeleveringsketen worden gebruikt, te reguleren."

Er zijn wat veranderingen, echter, die Guess heeft ondernomen naar aanleiding van het werk van Vos, inclusief een verhoogd gebruik van gerecycled en biologisch katoen, en de ontwikkeling van katoenvrije denimstijlen die gebruik maken van op hout gebaseerde, hernieuwbaar, duurzaam geproduceerde materialen.

Voorzichtige consumenten kunnen helpen

Ondanks deze obstakels, is het mogelijk om de textielproductie duurzamer te maken, en veel bedrijven hebben stappen ondernomen om dit te doen. Meer overheidstoezicht op etikettering en normen is ideaal, Vos merkte op, maar bij afwezigheid zijn er verschillende non-profitorganisaties, zoals het Better Cotton Initiative en de Forest Stewardship Council, gewijd aan het informeren van consumenten over de ecologische voetafdruk van verschillende kledingmerken.

"Er zijn manieren om te zien of je materiaal op een milieuvriendelijkere manier is ingekocht. Als je op zoek bent naar een natuurlijk materiaal en het heeft een duurzame inkoopgarantie, Dat is een goed ding, ' zei Vos.

Hoewel consumenteneducatie een deel van de oplossing is, Vos voegde toe dat mensen uiteindelijk een andere aanpak moeten kiezen, zowel individueel als cultureel, om te winkelen en mode. Helaas, de verspreiding van goedkope kleding heeft de 'echte' kosten - in termen van ecologische impact en arbeid - van veel artikelen gemaskeerd, hij merkte.

"Mensen betalen op geen enkele manier de echte kosten van deze goederen, "Zei Vos. "We betalen niet de kosten van de waterschade bij het maken van onze jeans in Pakistan of India. Als een merk synthetisch materiaal gebruikt en het bijdraagt ​​aan klimaatverandering, die kosten zijn niet ingebouwd."

Goedkope kleding heeft er ook toe geleid dat mensen kleding als wegwerpartikelen zien. "Ik denk dat onze consumentencultuur inherent schadelijk is voor het milieu. Mensen die de hele tijd nieuwe kleding kopen en kleding weggooien na een paar keer dragen, heeft grote impact, ’ voegde Vos toe.

Sociale media zijn misschien wel een van de grootste drijfveren van deze mentaliteit:mensen poseren voortdurend in nieuwe, modieuze outfits op Instagram, bijvoorbeeld, maar sociale media kunnen mensen uiteindelijk helpen om van deze houding af te komen, ook. Vos noemde "koop-niets"-groepen en het delen van kringen op sociale media als een paar manieren waarop mensen zowel hun middelen kunnen bundelen als steun kunnen vinden bij hun beslissingen om het te doen met wat ze hebben.