De grootste modebedrijven boeken langzaam vooruitgang bij het nakomen van beloften om hun ecologische en sociale impact te verbeteren, volgens een vernietigend duurzaamheidsrapport dat maandag werd vrijgegeven.

De inaugurele Sustainability Index van het tijdschrift Business of Fashion, de eerste die directe vergelijkingen biedt tussen de beste bedrijven in de sector, ontdekten dat ze vaak ver achterbleven in hun ambitieuze retoriek om groen te worden.

"De wereldeconomie heeft 10 jaar om een ​​catastrofale klimaatverandering te voorkomen en heeft een dringende plicht om het welzijn van de arbeiders die ervoor zorgen dat het werkt te verbeteren, ", aldus het rapport, die is samengesteld door een panel van duurzaamheidsexperts van over de hele wereld.

"De tijd dringt en het uitspreken van de ambitie om te veranderen is niet meer voldoende."

Het rangschikte de 15 grootste modebedrijven op zes gebieden:transparantie, uitstoot, water en chemicaliën, materialen, rechten van werknemers en afval.

Geen enkel bedrijf scoorde meer dan 50 op 100, met de Zwitserse firma Richemont en de Amerikaanse firma Under Armour het slechtst met scores van slechts 14 en negen in het algemeen. Ze reageerden niet op verzoeken om commentaar.

De best presterende waren het Franse luxehuis Kering en Nike, die respectievelijk 49 en 47 scoorden.

"Veel van de grootste modebedrijven weten nog steeds niet of maken niet bekend waar hun producten vandaan komen. en hoe verder u in de toeleveringsketen gaat, hoe ondoorzichtiger de dingen worden, " aldus het rapport.

"Dat maakt uitbuiting en mensenrechtenschendingen mogelijk en zorgt voor moeilijkheden bij het meten van de milieu-impact van de industrie."

'Werkt gewoon niet'

Uit een onderzoek van de UN Alliance for Sustainable Fashion uit 2019 bleek dat mode de op één na grootste verbruiker van water was, en verantwoordelijk voor acht tot tien procent van de wereldwijde CO2-uitstoot - "meer dan alle internationale vluchten en zeescheepvaart samen".

Volgens de nieuwe Sustainability Index hadden veel bedrijven doelstellingen om de uitstoot te verminderen, maar weinig informatie over hoe het met hen ging.

Drie firma's:Richmont, Under Armour en LVMH hadden helemaal geen emissiedoelen gesteld, het zei.

Minder dan de helft bleek duidelijke doelen te hebben om het gebruik van water en gevaarlijke chemicaliën te verminderen, en slechts vier hadden een tijdgebonden doel om op olie gebaseerde polyester - de meest gebruikte stof ter wereld - te vervangen door gerecyclede alternatieven.

De slechtste resultaten waren op het gebied van afval, met het rapport dat een recent onderzoek van de Ellen MacArthur Foundation citeert waaruit bleek dat 40 miljoen ton textiel elk jaar naar stortplaatsen werd gestuurd of verbrand.

"Bedrijven praten meer over circulariteit dan dat ze het omarmen, " het zei.

De scores op de rechten van werknemers waren ook somber.

"We zitten al meer dan 10 jaar vast aan de huidige stand van zaken en het discours loopt nog steeds ver vooruit op de actie. "Anannya Bhattacharjee van de Asia Floor Wage Alliance werd in het rapport geciteerd.

"Het maakt niet uit hoeveel comités er in fabrieken worden opgericht, ze werken gewoon niet " voegde ze eraan toe. "Verbintenissen aan een leefbaar loon zijn zinloos als de aankoopprijzen de kosten van een leefbaar loon niet dekken."

Niettemin, het verslag zocht een constructieve toon, zeggen dat het niet bedoeld was om individuele bedrijven te straffen of te prijzen, maar om innovatie te stimuleren.

"Milieuduurzaamheid is groter dan welk merk dan ook, leverancier of detailhandelaar. We moeten allemaal samenwerken, " schreef een andere van de auteurs, Edwin Keh, van het Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel.

© 2021 AFP